Richard Avedon

Ричард Аведон родился в русско-еврейской семье в Нью-Йорке. Будучи мальчиком, он познал искусство фотографии, и вступил в клуб YMHA, в возрасте двенадцати лет. Позже, он занялся поэзией, выиграв общегородской конкурс для учащихся средней школы, в последний год обучения в Девитт Клинтон в Бронксе. Во время Второй мировой войны, Аведон вступил в вооруженные силы в 1942 году, в качестве фотографа. Делав портреты членов экипажа с его камерой Rolleiflex с двойной линзой (подарок отца), Аведон развивал свои технические навыки. После двух лет службы, он начал работать фэшн фотографом и учился с арт-директором Алексеем Бродовичом в лаборатории дизайна, в новой школе социальных исследований. В 1945 году Аведон открыл свою собственную студию, и работал внештатным фотографом для различных журналов. Он быстро стал выдающимся фотографом, работав в Harpers Bazaar. Там, под опекой Бродовича, он начал восхождение к вершине своей профессии. Аведон разработал оригинальный подход к созданию фэшн фотографии. Он показывал в своих проектах эмоции моделей: улыбки, смех, а часто модели даже находились в движение. Вдохновленный венгерским фотожурналистом и фэшн фотографом Мартином Мукачи, Аведон фотографировал моделей и моду улиц, в ночных клубах и цирковых аренах, и в других местах.

Аведон делал портреты для Harpers Bazaar, Life and Look, Theatre Arts. Он был очарован мощностью фотографий, которая имеет личность и вызывает эмоции. Лишь изредка он идеализировал людей, он часто представлял лицо в качестве своего рода пейзажа, полной ясности. Он считал позы, взгляды, прически, одежду и аксессуары жизненно важными, даже элементами личного имиджа. Аведон продолжал делать портреты и фэшн-фотографии для журналов на протяжении всей своей карьеры. После того, как он покинул Harpers Bazaar в 1965 году, он начал работать в Vogue, вплоть до 1988. В последующие годы он сотрудничал с французским Egoiste и The New Yorker. На страницах этих изданий Аведон ‘активизировал’ свой стиль, вкладывая в него свою театрательность и динамичность. Кроме того, он поддерживал свою студию, делая инновационные рекламные проекты для Calvin Klein, Versace и Revlon.

Поскольку его репутация росла, Аведон оставался преданным портретам, использую их для изучения культурных, политических и личных проблем. В 1963-64 годах Аведон исследовал движение за гражданские права в Южной Америке. Во время войны во Вьетнаме, он фотографировал студентов, контркультурных художников и активистов, и жертв войны, как в Соединенных Штатах, так и во Вьетнаме. В 1976 год он сделал композиционный портрет американской элиты во время выборов на двухсотлетие страны. Самыми необычными портретами Аведона были фотографии его отца, Иакова Израиль Аведона, в последние годы его болезни и последующей смерти.

В 1985 году Аведон создал свой опус магнум –In American West. Он изобразил членов рабочего класса: мясников, шахтёров, осуждённых и официанток. Все сфотографии были сделаны с использованием большого формата и простого белого фона, что характерно его зрелому стилю. Несмотря на очевидный минимализм и объективизм, Аведон подчеркнул, что эти портреты не должны рассматриваться как простые фотографии людей, а скорее, сказал он, «эмоции или момент, которые передают снимки».

Аведон опубликовал ряд книг за эти годы: In American West (1985), Observations(1959), Nothing Personal(1964), Portraits(1976), Photographs 1947–1977(1978). После его первой выставки в музее в 1962 году, в Смитсоновском институте, его фотографии были широко представлены в музеях: Avedon в институте искусств Миннеаполиса (1970); In American West в музее Амона Картера (1985), Richard Avedon: Evidence 1944-1994 в музее американского искусства Уитни (1994), и Portraits в музее искусств Метрополитен (2002). После его смерти, его работы были включена в ряды выставок, а совсем недавно, выставка Avedon Fashion 1944-2000 в Международный центр фотографии (2009). Полную хронологию можно найти на www.avedonfoundation.org Twitter-@ Аведона.